В общем вопросец следующий-кто и на какой ток его ставил по собственному опыту? до какого значения ток может быть приемлимым и безопасным для него с учётом применения очень хорошего радиатора? Он у меня с интегрированным самодельным коллиматором из ДВД линзы в виде оребрённой алюминиевой болванки диаметром 32 мм (по рёбрам) длиной 28 мм и внутренним диаметром в 18 мм с 13-ю рёбрами... на фокусировщике коллиматора нарезана мелкая резьба М10х0.5 для достижения точности. Просто на этих выхах я наверное уже соберу всю оптико-механическую часть, фонарик купил на 3 АА, засуну туда 3 аккумулятора Ansmann 2850 mAh останется сначала сделать простейший драйвер дабы просто испытать сначала и всё потестить. на какую цифру мне ориентироваться при выставлении значения тока переменником?
Я поставил 500мА и работает хорошо,очень мало греется.Линзы ставь стеклянные ибо акриловые расплавятся.
Гмм где-ж я такую лизу и ещё стеклянную найду? разве что объектив от микроскопа мурыжить... Не думаю, что акриловая от ДВД расплавится... А у вас в вашем устройстве из под чего стоит? И почему там чёт такое вот массивное нафигачено? очень напоминвет кондовый военный прибор или блок...
Могу дать следующие советы: 1)О линзах: нашел СД привод 98гг: там действительно стоит стеклянная линза с просветлением как говорил Сергей. Сейчас режу все черные ткани вблизи 2 метров -дальше рука дрожит... Но луч вдали не особо расплывается -тут просто все делалось с большой точностью, т.к короткофокусные линзы намного критичнее к точности юстировки. Неплохие результаты если юзать самую большую линзу из родной каретки-она не плавится. 2)С никельметаллгидридами даже хорошими мутить не стоит. Я одну пару на цифровике убил из-за того что снимал видео на морозе всего лишь -17*. Более того, сейчас технологии не соблюдаются косыми чертями - за 10 циклов потеряешь 10% емкости как минимум. Проверено горьким опытом спецов-электронщиков. Лучше литиевые смотри 18500, 18650, 28500. У них пороговое напряжение 3 вольта, максимальное 4 вольта, емкость от 2000ма\час на 18***, а на 28***выше 3000ма\час. 3) С током - безопасное значение -500ма. Но смотри, если будешь ставить просто гасяший резистор - будет только 450...
Всёго лишь? Ну это не батарейки виноваты что у вас морозы такие. У нас ниже чем -7 редко бывает. И то в такой холод я зря из дома не выйду. Тем более фоткать при таком морозе
Стеклянная линза берётся из старого фотика,ещё лучше из театрального бинокля.У меня цейсовская из объектива(раскуроченного 20 лет как уж).То что нафигачено было выпилено мной вручную,в основном это радиатор(да большой,но и диод 22Х)а дальше калиматор.Всё это железо всунуто в корпус РЭА что продаются в ЧД.
Вот чем могу поделиться: 1)ИФК ЛД по качеству изготовления просто рулит: Модуль с радиатором-на последнем много "мяса". Если разобрать радиатор увидим - плоское основание с маркировкой 8FNM KA21. Конструкция модуля: сверху из пластика-для защиты кристалла от механических повреждений+ широкая медная пластина снизу - которая очень эффективно отводит тепло от кристалла к радиатору. Линзу удалять не надо-может попасть грязь, а вот квадратную пластинку - фильтр убрать стоит.Линзу проклей сбоку небольшими порциями суперклея(геля!!!) на тонкой иголке или булавке. Но учитывая, что линза имеет диаметр 3мм, хорошее просветление и короткий фокус то как вариант - можно попробовать ее использовать и для фокусировки луча, позаботившись о том чтоб пыль не попала внутрь корпуса лазера при работе. Выводы из корпуса слишком длинные, и из-за пластика хорошо передают любые усилия на пластину с кристаллом вызывая повреждения последнего. Со стороны где выводы замажь щели силиконовым герметиком или термоклеем - тогда пыль( и клей в дальнейшем) не будет попадать внутрь корпуса и лазер будет жить дольше. Когда герметик высохнет, припаивай провода, причем чтоб не перегреть -паяй с флюсом, быстро и желательно на время пайки на вывод цеплять маленький крокодил. Не забывай о закорачивании выводов- лучше всего это делается обыкновенной фольгой, а не проводом -тока удалить не забудь!!!. Надень со стороны выводов защитный бандаж из пластмассы,выведи провода наружу и заливай бандаж суперклеем. 2) Красный ЛД - самая желанная деталь. Но с ней не все так просто. Начнем с опенкэновского корпуса-это чистейшей воды ИДИОТИЗМ: отвод тепла ненамного улучшен по сравнению с ТО56+ кристалл сверху ничем не защищен от механических повреждений. Производитель сделал большое западло: выступ корпуса "опен кэн" с кристаллом не прикасается к поверхности штатного радиатора. зазор-то чуть меньше 1 мм!!! Из-за этого на режимах близких к предельным возникает перепад температур и кристалл повреждается. Я слегка подпилил штатную сборку диод+ радиатор и на термопасте подсоединил к куску алюминия в качестве радиатора. Через энное время ЛД сдох. Вскрыл "труп", посмотрел под 100кратным увеличением на кристалл и увидел: а) серию микроточек по металлизированной части кристалла. При подаче тока была видна разница в свечении поверхности. Это говорит о том что радиатор и диод собирались отнюдь не в чистых помещениях. б) микротрещина с отколом материала кристалла в начале опенкэновского выступа. Перепад температуры можно было ликвидировать путем посадки на термоклей или термопасту, но производитель это сделал намеренно, хотя это стоит копейки - но вероятность наступления неблагоприятных последствий снижается в разы. Для себя вывод такой сделал: производители везде недобросовестны, даже в лазерах искусственно занижается длительность работы из-за несоблюдения элементарных технологий производства.
У меня точно такой же формы ЛД из ASUS DRW-2014L1T , по идее должендержать 400мА но уже при 350мА дико греется .
